Wie installiere ich eine GFCI-Steckdose mit zwei heißen Drähten und gemeinsamem Nullleiter?

Das erste Problem ist, dass Sie möglicherweise das falsche Kabel und den falschen Unterbrecher verwenden. NEC fordert 2 Schaltkreise für Kleingeräte mit 20 Ampere in der Küche. Um dies zu erreichen, müssen Sie auf 20-Ampere-Schalter und Kabel Nr. 12 wechseln.

Das nächste Problem. Sie müssen ohnehin einen neuen Draht ziehen, wenn Sie GFCI-Steckdosen anschließen wollen. GFCI-Steckdosen funktionieren mit einem gemeinsamen Neutralleiter nicht richtig, bei einem gemeinsamen Neutralleiter kommt es zu einer lästigen Auslösung. GFCI-Steckdosen funktionieren, indem sie das Gleichgewicht zwischen heißem und Neutralleiter überwachen; wenn der Neutralleiter geteilt wird, funktioniert der GFCI also nicht richtig.

Um die Küche richtig zu verdrahten, müssen Sie zwei neue 12/2-Kabel vom Unterbrecher zur Küche ziehen (alle #14-Drähte in diesem Stromkreis müssen ersetzt werden). Installieren Sie dann 2 20-Ampere-Schalter, um die Küche zu versorgen. Installieren Sie die GFCIs als erste Steckdose auf jedem Stromkreis, die alle nachgeschalteten Steckdosen schützen.

Sie können einen Neutralleiter zwischen 2 GFCI-Steckdosen teilen. Der Haken an der Sache ist, dass Sie den Neutralleiter mit den Steckdosen verbinden müssen und nicht den Neutralleiter von der Lastseite des ersten GFCI für die Speisung des zweiten verwenden dürfen.

Sie sollten also in der Lage sein, so etwas zu tun. …

Aber nicht so…

Sie können dann die Lastseite jedes Steckverbinders verwenden, um andere Geräte zu speisen, so wie hier.

Das meiste von dem, was Gregmac gesagt hat, ist richtig, ich muss jedoch einige kleine Punkte korrigieren. Es ist völlig akzeptabel und wird oft getan, um einen Drei-Draht-Schaltkreis zu verwenden (schwarz/rot heiß, weißer Neutralleiter & blanke Erde), so wie man Küchengefäße “abwechseln” muss, wodurch man zwei Schaltkreise erhält. Es ist keine Code-Anforderung, den oberen und unteren Teil der Schaltungen zu teilen, aber es ist in Ordnung, das zu tun, aber es erschwert die GFI-Funktionen. Das Aufteilen der Ober- und Unterseite würde zwei GFI stromaufwärts erfordern, von denen jeweils einer die Beine versorgt. Häufiger wären zwei einpolige GFI-Schalter in der Schalttafel.

Abgesehen davon ist Ihre Situation anders. Ich wette, Sie werden feststellen, dass das Schwarze jeden zweiten Recpt speist, und ebenso macht das Rote dasselbe mit alternativen Recpts. Wenn Sie das bestätigt haben, installieren Sie einfach eine GFI auf dem ersten mit Strom versorgten Rezept jeder Zeichenfolge (Farbe). In der Tat ist dies die gängigste Art und Weise, wie Küchen verkabelt sind und NEC erfüllt.

Ich vermute, dass einige Autoren die alten spannungsbetriebenen GFCIs mit den neuen strombetriebenen GFCIs verwechseln. Die modernen Typen enthalten einen kleinen Ringkerntransformator, durch den der stromführende und der Neutralleiter hindurchgeführt sind. Normalerweise sind die Hin- und Rückströme gleich, so dass der Transformator nichts tut. Wenn die Ströme nicht gleich sind, erzeugt der Transformator eine Spannung, die das Auslöserelais betätigt und den Strom unterbricht.

Der alte Typ von GFCI verwendet einen Erdungsstab. Die Hauserdungsdrähte sind mit einem Ende der Auslösespule des GFCI verbunden. Das andere Ende der Auslösespule ist mit dem Erdungsstab verbunden. Wenn etwas im Haus Strom verliert, schaltet der GFCI den Strom ab. Das Problem bei dieser Art von GFCI ist, dass elektrische Stürme die Auslösespule durchbrennen können. Dadurch bleibt alles im Haus ungeerdet und ohne GFCI.

Eine entzückende Eigenschaft, die ich “anschauen” sollte, war, dass sie jedem einen elektrischen Schlag versetzte. Die Böden waren aus Beton und der Bungalow hatte einen spannungsbetriebenen GFCI mit einer durchgebrannten Spule. Ich vermutete, dass das Tauchheizelement ebenfalls korrodiert war und nun Strom in das Warmwassersystem pumpt. Wasserhähne, Lichtschalter, der Küchenherd und alles Metall, das geerdet werden sollte, standen unter Spannung! Das Anwesen gehörte einer mittellosen Witwe, und es gab kein Geld, um die Arbeit ordnungsgemäß auszuführen. Der Strom wurde von einem Poltransformator geliefert, der die 11.000 Volt auf 240 Volt fallen ließ, und bei diesen ist der Nullleiter immer am Pol geerdet. Nach Prüfung aller rechtlichen Aspekte wurde beschlossen, PME (Protective Multiple Earthing) zu verwenden. Zwischen dem Neutralleiter und dem Schutzleiter (auch bekannt als “Erde”) auf dem Sicherungsbrett, an dem der Strom in das Gebäude eintrat, wurde ein Hochleistungskabel angeschlossen. Ergebnis: keine elektrischen Schläge mehr! Ich habe diesen “Pfusch” vor etwa dreißig Jahren gemacht, und er funktioniert immer noch einwandfrei. Leider ist die Witwe vor langer Zeit verstorben. Sie starb an Altersschwäche, nicht an einem Stromschlag.

IMHO jene spannungsbetriebenen GFCIs, die aus den 1950er und 1960er Jahren stammen, sollten verboten werden. Wahrscheinlich sind sie das, aber die Leute benutzen sie immer noch.

In einem alten Haus, dessen Verkabelung von einem Freund repariert wurde, gab es ein Zweidraht-System (stromführend und neutral, aber ohne Erde), bei dem die Drähte in Rillen in Holzrohren eingelassen waren. Eine Maus hatte einen Kurzschluss verursacht und eine Sicherung durchgebrannt. Hätte das Electricity Board die antike Verkabelung gesehen, hätten sie eine vollständige Neuverkabelung verlangt, die Tausende gekostet hätte! Passen Sie auf sich auf!

Es kommt darauf an, was Sie schützen wollen.

Wenn Sie nur diese Steckdose schützen wollen, dann ist es einfach. Schließen Sie das schwarze und das weiße Kabel mit einem Pigtail ab und verbinden Sie sie mit der Einspeiseseite des GFCI. Lassen Sie die Lastseite des GFCI abgeklemmt.

Wo es knifflig wird, ist es, wenn Sie auch die nachgeschalteten Ausgänge schützen wollen. Strom, der durch einen GFCI abfließt, muss durch denselben GFCI zurückfließen. Andernfalls wird er ausgelöst. Um also beide Abgänge mit GFKI-Ausgängen zu schützen, bräuchte man zwei solche Ausgänge, und man müßte die Neutralleiter hinter den GFKI getrennt halten, was wahrscheinlich eine Neuverkabelung erfordern würde.

Eine Alternative kann die Verwendung eines zweipoligen GFKI-Schalters an der Schalttafel sein.

Eine andere Alternative ist einfach die Installation eines separaten GFKI an jedem Ausgang.

Dieser “gemeinsame Neutralleiter” ist eigentlich ein Schaltkreis, der als Multi-Wire Branch Circuit oder MWBC bezeichnet wird. Sie müssen ihre Regeln einhalten.

Regel: Sie müssen Neutralleiter _schleifen. Sie können nicht die beiden Neutralleiterschrauben verwenden, um den Nulleiter durch die Buchse zu führen, wie Sie es dargestellt haben.

Schaltkreise mit geteiltem Nulleiter müssen den gleichen 2-poligen Unterbrecher verwenden

(Okay. Es gibt eine Ausnahme, die Griffe betrifft. Aber ignorieren Sie das, denn das geht in eine sehr hilfreiche Sache über!)

Die beiden “Hasen”, die den Neutralleiter teilen, müssen auf einem zweipoligen Unterbrecher landen. Dieser zweipolige Schalter gewährleistet eine gemeinsame Wartungsabschaltung (eine MWBC-Regel) und daß die “Hots” auf gegenüberliegenden 120V-Polen liegen (eine sehr absolute MWBC-Regel)

Schützen Sie einen geteilten Neutralleiter mit einem zweipoligen GFCI-Schalter

Zufällig bilden sie zweipolige GFCI+-Schalter, die 2 Hots und einen Neutralleiter annehmen. Und das ist Ihr Kabel.

Sie montieren den 2-poligen GFCI-Unterbrecher, befestigen seinen Neutralleiter-Pigtail und bringen alle 3 Drähte: beide Hots und den Neutralleiter zum GFCI-Unterbrecher. **

Damit ist jede legale Konfiguration von MWBC/geteiltem Neutralleiter vollständig geschützt. Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie der Neutralleiter geteilt wird und die Leitung von der Last abschirmen. Es funktioniert einfach_.

“Oh, aber 2-polige GFCI-Schalter sind teuer” – genau wie vier GFCI+-Buchsen, wie Sie in der Zeichnung in Ihrem Edit zeigen.

Wenn Sie viele GFCIs verwenden müssen - verwenden Sie einfach nicht LOAD

Wenn Sie unbedingt darauf bestehen, GFCI+-Buchsenvorrichtungen zu verwenden, gut…. okay. Sie können so verfahren wie in Ihrer letzten Zeichnung (in Ihrer Bearbeitung).

Dies macht es zu einer sehr einfachen Regel: Entfernen Sie nicht das Warnband von den LOAD-Terminals. So einfach ist das. Natürlich werden Sie versucht sein, dort zu sitzen, nicht wahr? 2 Drähte in der Hand und 2 Schrauben, die Sie nicht benutzen können– nuh uh berühren Sie das Band nicht! Sie müssen es auf andere Weise herausfinden. Hände weg!_

Dies wird Sie zu einem Konzept namens Pigtailing führen, wobei ich Sie daran erinnere, dass Sie wegen der MWBC-Regeln sowieso mit den Neutralen zu tun haben müssen. Jetzt machen Sie es also auch mit den Hotspots. Pigtailen Sie jede Verbindung auf den LINE hot und neutral, und _voila. Sie haben GFCI-Schutz überall dort, wo Sie eine GFCI+-Buchse montieren wollen. Und es hat Ihr Gehirn nicht explodieren lassen.

Machen Sie es nicht zu kompliziert. Es ist ein sehr einfaches Problem. Lassen Sie einfach den roten Draht in Ruhe. Niemand hier weiß genau, wofür er verwendet wird, aber das spielt keine Rolle. Jeder Elektriker/Hausbesitzer verdrahtet die Dinge ein wenig anders. Es kann richtig oder falsch sein, aber wenn alles funktioniert, machen Sie sich darüber keine Sorgen.

Ohne den roten Draht zu verwenden, können Sie das von Ihnen bereitgestellte Diagramm verwenden. Das einzige, was man herausfinden muss, ist, welche Drähte die heiße Einspeisung ist. Der einfachste Weg, dies herauszufinden, besteht darin, den Unterbrecher auszuschalten und einen Satz schwarzer Drähte und Drähte zu trennen. Wenn die Steckdose noch funktioniert, sind die angeschlossenen Drähte heiß. Wenn nicht, dann sind offensichtlich die Drähte, die Sie abgenommen und mit einer Kappe versehen haben, heiß. Nun müssen Sie entscheiden, ob die restlichen Ausgänge dieser Serie durch den GFI geschützt werden sollen, und Ihre Lastdrähte entsprechend anschließen. Welcher Lastanschlusspunkt geschützt ist, ist auf der Rückseite des gfi gekennzeichnet.

BMitch’s Beitrag ist teilweise richtig und gefährlich falsch. 3-Leiter-Stromkreise von (2) 120-V-Stromkreisen, die sich einen Neutralleiter teilen, sollten an Leitungen mit einem 2-poligen Unterbrecher angeschlossen werden und MÜSSEN auf entgegengesetzter Phase liegen (gerade/ungerade Unterbrecherstellungen, 240 V über die Unterbrecher). Der geteilte Neutralleiter führt eine unsymmetrische Last, so dass 15 Ampere auf einem Stromkreis und 5 Ampere auf dem anderen zu einem Neutralleiterstrom von 10 Ampere führen. 15 Ampere auf jedem gegenphasigen Stromkreis gleichen sich aus, wodurch der Neutralleiterstrom auf Null (0) Ampere aufgehoben wird. Die Aufteilung des Neutralleiters auf zwei gleichphasige Stromkreise (gerade/gerade - ungerade/ungerade Stromkreisstellungen, 120 V über die Schalter) sollte NICHT vorgenommen werden, da dies zu einem additiven Neutralleiterstrom führt, bei dem 15 Ampere auf jedem Stromkreis zu 30 Ampere auf dem Neutralleiter führen, was eine gefährliche Überlastung des Leiters zur Folge hat. Benachbarte einpolige Unterbrecher sollten nicht verwendet werden, und das Überspringen von Paneelplätzen für gerade/gegenüberliegende Stromkreispositionen sollte NICHT vorgenommen werden - aus Sicherheitsgründen, wo das Ausschalten eines Unterbrechers zum Arbeiten an einem Stromkreis zu einem gefährlichen Zustand führen kann, wenn der gemeinsame Nulleiterspleiß geöffnet und über den gemeinsamen Stromkreis erregt wird. Beide Stromkreise müssen ausgeschaltet sein.

Pigtail der Neutrale und der Heiße. Dies ist die richtige Art und Weise, jede Steckdose, ob GFCI oder nicht, zu installieren.

weiße, schwarze, rote Drähte/GFI-Buchse

weiß führt unbenutzte Energie zurück. Schwarz n Rot führt Strom hinein (um Ihren Mist mit Strom zu versorgen). Aber Vorsicht (wenn ein schwarzer Draht an einen Unterbrecher an der Schalttafel angeschlossen ist, der mit einer geraden Zahl bezeichnet ist, und der rote Draht an eine ungerade Zahl (schwer zu erkennen an der gestempelten Nummerierung auf dem Deckel neben den Unterbrechern) Ungerade bis ungerade OK Ungerade bis gerade Nicht ok = 240 Boom! Wenn also schwarzes X und rotes Y, dann fahren Sie fort mit: schwarz, um Löcher am gfi (Mist an der Last angeschlossen) zu linieren Roter Draht schließt sich nicht an, drehen Sie sich zusammen, um zur nächsten Stelle zu gelangen. Nächster Standort rot an LINE am gfi einhaken und nicht schwarz verbinden. nur nicht schwarz und rot auf demselben Standort landen, rot gfi = Mikrowelle schwarz gfi = Kühlschrank rot gfi = Mixer schwarz gfi = Kaffeemaschine Weißer Draht sollte ohne Umweg direkt zu jedem gfi führen. nicht weiß von Last oder LINE am gfi verwenden, sondern ein Bündel verdrillen, so dass 1 weiß auf schwarz gfi 1 trifft 1 weiß auf rot gfi 2, zurück gfi 2, rot gfi 2 ….etc.

reguläre Nicht-GFI-Regeln

Sie können den weißen Draht, der aus einem beliebigen Behälter mit derselben Farbe kommt, gemeinsam nutzen, solange der gleichfarbige Draht und sein Bruder, der weiße Draht, an einem bekannten geraden oder ungeraden Etikett (neben den Unterbrechern gestempelt) angeschlossen sind, ungerade bis gerade 120+120=240 gerade bis gerade 120+120=0 kreuzen, da es sich um dieselbe Phase handelt (die Quoten sind Phase 1 getrennt von der Leistung auf Phase 2-Geraden), die Quoten sind alle praktisch dieselben 120-Geraden sind bei 120 praktisch gleich. Rot und Schwarz ergibt 240, Rot und Rot ergibt 120. Habe ich etwas übersehen?