Was sind billige Möglichkeiten, starke Regale mit einer großen Spannweite zu bauen?

Ich würde Sperrholz mit einem dickeren Stück Hartholz verwenden, das auf die Vorderkante geleimt ist. Dadurch erhält man eine sehr gute Festigkeit. Hier ist ein Online-Rechner, den ich benutze, um herauszufinden, welche Art von Materialien Sie verwenden können und wie viel Durchhang Sie haben werden. Hier ist ein gutes Zitat des Autors der Website.

“Das Auge wird eine Durchbiegung von 1/32″ pro Lauffuß bemerken.” Der Sagulator

Stark und leicht und billig? Werfen Sie einen Blick auf torsion box construction .

Zugegeben, es ist nicht gerade dünn, aber wie @Joe erwähnte, ist es eine große Aufgabe, alle vier dieser Qualitäten zu erreichen.

Sie wollen stark und billig und leicht und dünn? Sie verlangen eine Menge.

Sie können leichter werden, indem Sie ein laminiertes Regal mit Waben dazwischen machen … aber es wird nicht so billig oder allzu dünn sein.

Sie können billig und leicht werden, indem Sie ein paar Wangen entlang der Unterseite als Versteifung hinzufügen, aber es wird nicht allzu dünn sein. Man könnte auch etwas anderes als Holz verwenden, damit es dünner ist, aber dann wird es nicht billig sein.

… so bleibt nur eine Alternative, die mir einfällt - Sie haben nicht gesagt, dass es flach sein muss. Also machen Sie einen Bogen. Ja, das wird eine ganze Menge Arbeit sein, aber wenn Sie Think Sheets besorgen und sie kleben und klemmen, um sie zu einem Bogen zu laminieren, wird sie die Last seitlich übertragen, während sie das Gewicht aufnimmt, so dass das Gewicht besser an die Enden übertragen wird.

Wenn man natürlich den gesamten Klebstoff mit einbezieht, ist er vielleicht nicht so billig, wie wenn man einfach ein dickeres Stück schweres Sperrholz verwendet, und es wird wesentlich mehr Arbeit sein, und am Ende ist es viel weniger praktisch, aber es würde mindestens drei der vier gewünschten Qualitäten erhalten.

Was die Spannweitenbegrenzung betrifft … sie hängt vom verwendeten Material, der Anzahl der Schichten, der Enddicke und dem Ausmaß der Wölbung ab.

Ich hatte gerade noch einen weiteren zufälligen Gedanken zu diesem …

hohlen Türrohling.

Ja, er ist dicker, und man müsste sie genau in der richtigen Länge bekommen, da man sie nicht zu sehr abschneiden kann, aber die Konstruktion würde ihn ziemlich steif machen … es ist eigentlich ähnlich wie die Idee mit der Wabe … die Wabe soll nicht Stärke geben, sie soll sicherstellen, dass die obere und die untere Lage einen Abstand voneinander haben, damit sie einen besseren Moment einnehmen können. (nun ja, und bei Epoxydharzanwendungen verhindert sie auch, dass sie sich trennen oder näher zusammenrücken können)

Ich weiß allerdings nicht, was die ultimative Tragfähigkeit wäre.

Es sieht so aus, als ob das Home Depot in meiner Nähe verschiedene Breiten von “Wood Unfinished Flush Slab Door” verkauft, alle 80" hoch (ein Haar über 2m) für $21 (18" / ~46cm breit) bis $33 (36" breit)

Die einzige Sache ist . … wenn Sie es weiter verstärken müssen, wäre es wohl am besten, eine weitere Schicht darauf zu laminieren (sowohl um die Druckschicht gegen Durchbiegung zu versteifen, als auch um Haltbarkeit zu gewährleisten, wenn jemand etwas Schweres darauf fallen lässt… was etwas mehr Arbeit ist, als ein Stück Sperrholz mit einer Versteifung zu versehen.

Sie könnten es mit einem Sperrholzregal versuchen, unter dem sich ein Lauf aus EMT oder einem anderen starren Rohr befindet. Hängen Sie das Rohr mit einigen Schrankflanschen auf und legen Sie das Regal dann auf diese.

Um es abzudecken, könnten Sie das Rohr streichen und die Vorderseite des Regals mit einem Stirnrahmen abdecken.

Legen Sie Regalbretter auf horizontale Stahlstangen, die in Bohrlöcher in der Wand gesetzt werden, wobei die Stangen senkrecht zur Regallänge stehen. In die Unterseite der Bretter können Nuten geschnitten werden, um sie auf den Stäben zu befestigen. Abhängig von der Dicke der Bretter können Sie die Stäbe unter Umständen sogar verstecken. Juhu! Magisches Regal!

Das funktioniert nur, wenn Ihre Wand stark genug ist, d.h. 20 cm oder dicker aus Stein oder Beton.

Der Aufbau funktioniert in der Werkstatt meines Vaters. Die Stäbe sind 1 m voneinander entfernt, die Nuten sind flach, die Bretter haben Nut und Feder 16 mm, 60 cm tief. Die Stäbe sind Stahlrohre mit 16 mm Durchmesser, nicht einfaches Eisen. Die Wand besteht aus massivem Beton, 24 cm tief. Die Löcher sind prolly 16-20 cm tief. Wir sind uns nicht mehr sicher, wir haben die Löcher wie vor 30 Jahren gebohrt. Das Regal ist mit Werkzeugen und Materialien beladen und hält sehr gut. Die Bretter sind zwar kürzer als die Länge des Regals, aber Nut und Feder tragen dazu bei, die Last an den Fugen zu verteilen. Das Regal läuft etwa 3,5 m mit 4 Stäben pro Brett.

Ich vermute, eine Holzwand würde sich einfach verbiegen.

Bambus ist nicht so geradlinig und kontrolliert wie traditionelles Schnittholz, aber seine Festigkeit ist über große Spannweiten herausragend.

In der Stadt, in der ich früher lebte (Redmond WA), gab es eine Bambusfarm, wo man Bambus genau wie Schnittholz in einem Holzlager verkaufte. Aus Neugierde habe ich ihn bei vielen Projekten anstelle von traditionellem Holz verwendet, und ich muss sagen, ich bin erstaunt.

Bei einem Projekt wollte ich zum Beispiel einen Kran bauen. Das Material für den Ausleger hatte die gleichen Probleme: zu schwer, zu dick, zu teuer. Wir probierten ein Bündel Bambus aus und stellten fest, dass es alle unsere Bedingungen mit Bravour erfüllte. Der Nachteil ist, dass die optische Wirkung nicht schön war. In dieser Hinsicht sollten Sie also kreativ werden :)

Mir gefallen Teile einiger der vorhandenen Antworten. Die offensichtliche Lösung scheint mir das ¾-Zoll-Sperrholz zu sein, wie andere bereits erwähnt haben, mit der dünnen Holzstütze an der Wand über die gesamte Länge des Regals. Das gibt viel Halt. Wenn es sich um ein bemaltes Regal handelt, würde ich zusätzlich ein Stück L-förmiges Aluminiumwinkeleisen entlang der gesamten Vorderkante anbringen, das mit dem L-förmigen Flansch unten in das Holz des Regals geschraubt wird. Dadurch erhält das Regal eine Stütze, und die nach unten ragende Metallkante würde einem enormen Gewicht entgegenwirken, das sonst dazu neigen würde, das Regal zu verbiegen. Dadurch könnten Sie auch ein dünneres Sperrholz verwenden, vielleicht ½ oder sogar ¼ Zoll, da ¾ Zoll Sperrholz an sich schon sehr schwer ist. Nur meine 2 Cents, ich hoffe, das hilft.

Viele Antworten empfehlen Sperrholz. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Konstruktion von Sperrholz (benachbarte Lagen, deren Maserung im rechten Winkel zueinander steht) Sperrholz in allen Richtungen gleich stark macht, während Sie maximale Festigkeit in Längsrichtung des Regals wünschen. Festigkeit in der kurzen Richtung ist ziemlich verschwendet.

Daher scheint Massivholz für Regale besser geeignet zu sein als Sperrholz, wenn man die gleiche Holzart und keine signifikanten Astlöcher annimmt.

Billig, superstark und versteckt… das wird schwierig sein.

Angesichts dieser Gleichung müssen Sie irgendwo Opfer bringen, und ich würde vorschlagen, viel Zeit und Arbeit zu investieren.

Ich würde mir überlegen, ob ich nicht die ganze Rigipsplatte/Putz abreißen sollte. Verstärken Sie dann die Bolzen mit speziell angefertigten Metallstellen, die mit eingeschweißten i-Träger-Halterungen versehen sind. Die Platten würden dann mit den Bolzen verschraubt (und die Bolzen idealerweise mit Simpson-Halterungen an den Grund- und Deckplatten verstärkt)

Die Halterungen müssten entworfen und konstruiert werden, aber wahrscheinlich wäre es nicht so viel Aufwand, dies von einer örtlichen Schweißerei ausführen zu lassen.

Dann würde die Wand fertig gestellt, und Sie können dann Regale bauen, die die Halterungen vollständig abdecken und so die Illusion des Schwebens vermitteln.

Dies hat den Vorteil, dass die Stärke im Inneren der Wand liegt, also verborgen ist.

Dies wurde für Dinge wie schwebende Treppen gemacht, bei denen die Trittfläche scheinbar ungestützt von der Wand herabhängt.

Ein anderer Gedanke, der davon abhängt, was sich über Ihrer Decke befindet, wäre, Winkeleisen an der Wand anzubringen, um die Rückseite des Regals zu stützen, und dann eine Art Kabel-/Drahtsystem zu verwenden, das von der Decke herabhängt, um die Vorderseite der Regale zu stützen. Nicht ganz so ‘versteckt’, aber weniger aufdringlich als große Halterungen.

Ich habe alte Bettgitter aus Metall verwendet. Sie werden viel Gewicht tragen, und ich habe sie fast umsonst bei Garagenverkäufen gefunden.

Das Folgende könnte hilfreich sein - geht nicht auf alle Ihre Bedürfnisse ein und hängt davon ab, ob Sie eine Wand mit 2x4 Holzständern im Inneren haben und nicht Ihren Betonklotz, aber einige Ideen könnten zutreffen.

Ich habe gerade ein ähnliches Projekt abgeschlossen. In meiner Garage wollte ich billige, starke Regale, 16" tief mit einem Minimum an Stützkonstruktion, für die Lagerung von schwer beladenen 12-Gallonen-Behälterboxen.

Ich schnitt 20 Fußlängen von ½"-Betonstahl in 20"-Längen (mit einer SawzAll). Ich benutzte eine Laserwaage, um eine horizontale Linie auf Regalhöhe zu projizieren, und eine Portalign-Bohrführung, um sicherzustellen, dass ich ein Loch mit ½" Durchmesser 3" tief im rechten Winkel in der Mitte jedes Bolzens an der horizontalen Laserlinie bohrte. Ich versenkte jeden Bewehrungsstab 3" tief in den 2x4 Bolzen. Der ½"-Barren ist eigentlich etwas oval, etwas größer als ½" in einer Ebene, also benutzte ich einen Bandschleifer, um 3" des Endes jedes Barrens in eine kreisförmigere Form zu bringen, und ich entlastete die scharfen Kanten des abgeschnittenen Stabendes, so dass es in das Holz gleiten konnte, ohne sich zu verfangen.

Ich schmierte das Einsteckende des Barrens mit Dove-Seife, um es gleitfähig zu machen, und trieb es mit einem 3 Pfund schweren Kunststoffhammer in die Löcher. Ich markierte den Stab bei 3", damit ich wusste, wann ich aufhören musste, ihn zu treiben - sonst könnte man ihn ganz durch den Bolzen und in den angrenzenden Raum treiben.

Das Regalmaterial besteht aus ½"-Waferplatten (OSB). Aus jeder 4x8 OSB-Platte schneide ich drei 16" breite Regale (8 Fuß lang) aus. Ich legte die OSB-Platte auf den Bewehrungsstab und verband die aneinanderstoßenden Enden der Regalböden mit Nagelankerplatten (StrongTie HTP37Z) und ½"-Tragschrauben (unten).

Trotz der Verwendung des PortAlign waren einige Löcher nicht 90 richtig und es gab geringfügige Abweichungen in der wahren Höhe des Bewehrungsstabes, der aus dem Ständer herausragt. Bei der Garagenlagerung habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das Problem zu korrigieren. Obwohl ich ein Rohr über den Bewehrungsstab schieben und ihn so biegen konnte, dass er eben ist, waren die Abweichungen relativ gering, so dass ich mir keine Mühe machte.

Jedes 16’-Regal ist jetzt mit zwölf 12-Gallonen-Flip-Top-Behältern beladen, von denen jeder etwa 40 bis 55 Pfund wiegt, was einem Gesamtgewicht von etwa 600 Pfund pro Regal entspricht. Sie werden so in die Regale gestellt, dass das schmale Ende nach außen zeigt und sie tatsächlich einige Zentimeter über die Vorderkante des Regals hängen. Eine Wand meiner Garage hat 6 Regale, die 16 Fuß lang sind, so dass die gesamte Wandbelastung 3.600 Pfund beträgt.

Dieses Regalsystem kostete mich etwa 1,15 Dollar pro linearem Fuß (im Jahr 2013). Es ist nicht völlig starr - bei der oben beschriebenen Belastung biegt die Vorderkante jedes Regals etwa ½" nach unten. Die Regale federn beim Aufsetzen der Schachteln leicht auf und ab.

Ein Statiker wäre wahrscheinlich nicht glücklich darüber, dass ich sechs ½"-Löcher im Abstand von 14,5" in die Ständer einer Stützwand gebohrt und dann eine Seite dieser Wand mit 1,8 Tonnen Gewicht belastet habe.

Wenn ich dies für dekorative Regale im Innenbereich tun würde, würde ich wahrscheinlich ½"-Stangen aus einfachem Stahl verwenden, die steifer sind als die Bewehrungsstäbe. Anstatt zu versuchen, ein Loch hochkant in ein Regalbrett zu bohren, würde ich wahrscheinlich passende Nuten in zwei Bretter fräsen und sie dann stirnseitig so verleimen, dass die Nuten einander gegenüberliegen und Löcher bilden, die über die aus der Wand herausragenden Stäbe geschoben werden können.

Mehrere Male musste ich Stäbe entfernen, die ich bereits in den Ständer geschlagen hatte. Ich griff die Stange mit einem großen ViseGrip und schlug den ViseGrip mit einem toten Schlaghammer nach außen. Es ist unbedingt erforderlich, dass das Stangenende mit etwas wie Dove-Seife geschmiert wurde, damit es leicht eingesetzt und entfernt werden kann.

Natürlich ist dieses Regalsystem nicht verstellbar - oder jedenfalls würde ich nicht dafür plädieren, alle zwei Zoll alle zwei Zoll auf- und abwärts gerichtete Bolzen in eine tragende Wand zu bohren, um “verstellbare” Abstände zu schaffen.

Für ein 11-Zoll-Regal sollte dies einfach und billig zu bewerkstelligen sein, und wahrscheinlich wäre der Bewehrungsstab bei einer so kurzen Länge und geringerer Belastung sehr steif. Ich würde empfehlen, jeden Bolzen zu verwenden, den Sie finden können.

Wenn die Regale wieder in eine Wand eingelassen werden, kann es hilfreich sein, ein oder zwei Noppen anzubringen, auf denen die Regale ruhen.

Ich würde ein altes solides Tischblatt verwenden. Vielen Dank